東非肯亞坦尚尼亞 Discovery之行-(二)令人震攝的世界八大奇景

有道是由儉入奢易、由奢入儉難
我們這趟行程一開始就有出乎意料的大驚喜，以致大夥對後來幾天行程的評分標準越來越嚴苛，大驚喜的楔子始於在規劃行程時，抱著非得一窺非洲最高峰吉力馬札羅山（海拔5,895公尺）的心情，於是個人化的設計了包含肯亞鄰國坦尚尼亞的行程，縱然國內旅行團也有類似行程，但總歸去的朋友仍是少眾，也因此在出發前蒐集到的資訊並不多。

吉利馬札羅山，在找尋黑奴的時代，是篷車隊的地標，因此又稱為篷車山，山上的冰河佔非洲冰河總數的五分之一，當地馬賽人稱它為「有水的山」，或「寒冷的山」，只是最終攀山的計畫沒能成行，畢竟登山之路並不是平易近人老少咸宜的旅遊路線，於是改往富有「世界第八奇景」之稱的恩格龍恩格魯火山口NGORONGORO，其最令人注目的就是面積260平方公里、深達600公尺的火山口底部有30,000隻以上的動物常年的居住在這地理上半封閉的地方，宛如一本活生生的生物教科書，在此封閉的火山口中，肉食動物、草食動物、植物、動物的糞便肥料等，構成一個自給自足的食物鏈生態系統，可以體認野生動物如何維持數萬年的平衡。

首日出了肯亞機場，我們便驅車直奔坦尚尼亞，在邊境以50美金辦理單次旅遊簽，一入境，大片的藍天、大塊的綠地、許久不見的壯闊山勢都讓我們對這個陌生國度著迷不已。

坦尚尼亞，肥沃的土地，勤奮的人民

坦尚尼亞是古人類發源地之一，位於赤道以南，地處維多利亞湖和印度洋之間，北鄰烏干達和肯亞，西與剛果民主共和國、盧安達交界，南與馬拉威和莫三比克毗連，西南與尚比亞接壤。坦尚尼亞曾是英國殖民地，在此之前亦曾為德國勢力範圍，1964年4月26日獨立，主要語言為英語及史瓦希里(Swahili)語。特別提及坦國曾為英德殖民的主要原因便是因為在沿途可見的基礎建設與人民風俗上可以觀察得出這兩個歐洲國家的特色，整齊劃一的公路建設、講求效率的民族性，都與我的西非印象大相逕庭，也因為平均地勢高，大部分地區平均氣溫21—25℃間，氣候舒適涼爽，臨海水氣豐厚，作物總類也相當多元，一路便聽著園藝技師Jerry哥不斷嘖嘖稱奇盛讚這一片沃土。

同日稍晚過境坦國第三大城Arusha阿魯夏市，在Impala hotel用過午餐，趕在六點門禁時間前我們順利抵達火山口保護區入口。等待司機兼導遊購票的同時，我們便與動物有了親密接觸，一隻黑猩猩向坐在車窗邊的Candy姐伸出毒手，作勢要搶手上一包零食，沒想到大家第一時間都看傻了，竟沒人出手相救，連Jerry一時都忘了保護愛妻

抵達飯店前，我們先登上至高點，從火山口緣俯瞰整座火山口美景，倏忽之間，光線雲層變化萬千，其視覺享受，令人難以忘懷，在去過kenya的楊大戶提醒下，我們沒忘了帶高倍數的望遠鏡，接下來數日，也才真正體會Safari的真義。史瓦希利語SAFARI的意思是指旅行，但白人到非洲之後卻把這個字加上狩獵之意，如今所謂的獵遊SAFARI是指用相機、望遠鏡和眼睛去看動物。你必需把目標放的很長，然後看著動物慢慢接近，不時還得留意湖光山色的轉變，在那摒息期待的片刻，彷彿能聽見自己心跳的聲音


火山口全景

整個火山口保護區有三家飯店，我們此行多選擇Serena系列飯店，其服務品質與建築特色著實令人十足享受，也因為火山口海拔達4000多呎，入夜溫度約莫降到10度下，房間與餐廳都開啟了火爐與暖氣。

房間一隅


入門大廳


火山啤酒

這十來天行程有JJ二人組作伴，車上玩、吃飯玩、獵遊玩、睡前在來個三人併床聽笑話，讓我每晚總是玩累的沈沈睡去，唯獨這一晚，冷冽的空氣令人異常清醒，悄聲步出房門，南半球的星空看來很是陌生，夜不見月明，雲海十分驚人，一早的日出像盞spotlight把整個火山口打亮，迎接我們去訪

五點的日出

正式進入火山口底部safari前，我們先行造訪山坡上的馬賽村，馬賽人（Maasai），是東非現在依然活躍的，也是最著名的一個游牧民族，人口將近100萬，主要活動範圍在肯亞的南部及坦尚尼亞的北部。我們在長老的分配下，個別造訪他們的屋舍，也觀賞了他們的馬賽舞，男子紛紛立定跳高，跳得越高表示越有力量，馬賽人清唱歌曲聽似單音調的起落，曲調聽起來古老，頗有民歌或鄉村歌曲的味道，感覺是思鄉之歌，聲線非常乾淨，異常具有穿透力
馬賽族的服裝特色為紅格子長衫，在綠色的曠野中即使遺世獨立，亦顯得格外具有生命力，NGORONGORO在史瓦希利語原意是牛鈴，作為游牧民族，聽到遠處牛鈴聲，便曉得有朋自遠方來，將不失遠迎（下集待續）

馬賽村


山上學校


馬賽舞（感謝Candy姐專業攝影）

東非肯亞坦尚尼亞Discovery之行-(一)登陸彼岸,夢裡的非洲

09年的最後一夜與來自各國的一幫志工在fajara海邊伴著遠處煙火倒數迎接10年的到來，這是一個氣氛詭異的跨年，想到曾幾何時自己也曾伴著喧囂沈浸在101的火花四射下，如今只有一顆其亮無比的月亮掛在天空，壓倒性的掩蓋煙火的希希落落，一旁是陌生的氛圍與初識不久的朋友，望著的海是不曾嚐過鹹度的大西洋，我在地球遠遠的這端，心裡同樣懷著一年初始的揣揣不安，唯一的期待是幾個小時後要踏上往東非肯亞13天的旅程，幼時夢裡非洲真正的模樣

1月1號與甘比亞同時區的下午五點鐘，車子駛進塞內加爾達卡市區，此行預期中最危險的關卡解決了，證實台灣人入境塞內加爾免簽，也彷彿揭示著這趟旅程會一路平安
我們此行的行程表如下：
01 (五) 前往 達卡
02 (六) 肯亞航空往奈洛比DKR-NBO
03 (日) arrive and transfer by SHUTTLE BUS to Tanzania Arusha坦尚尼亞 阿魯夏市 恩格龍恩格魯保護區Ngorongoro 宿： Serena
04 (一) 獵遊 恩格龍恩格魯火山口 full day Ngorongoro crater safaris
05 (二) Depart after lunch with SHUTTLE BUS and drive back to Nairobi宿： Sarova Stanley
06 (三) 前往 薩布魯國家保護區Samburu途中經過 赤道線 並可望見海拔5000m以上的 Mt.Kenya宿：Samburu Serena
07 (四) 獵遊 薩布魯國家保護區 full day Samburu safaris
08 (五) 獵遊 納庫魯湖國家公園full day Lake Nakuru safaris（電影「遠離非洲」聞名的紅鶴湖）宿：Sarova Lion Hill Game Lodge
09 (六) 前往 馬賽馬拉保護區Marsai Mara-肯亞最重要的野生動物保護區 宿：Mara Sarova Camp
10 (日) full day Marsai Mara safaris 上午安排熱氣球行程
11 (一) 返回 奈洛比 參觀 長頸鹿保護園區Giraffe center 晚餐安排世界著名肉店Carnivore Reservations
12 (二) 返回 達卡Early morning departure from Hotel to Airport for flight to DKR
13 (三) 返回 甘比亞

再訪達卡，縱然少了新鮮感，靠海的飯店夜景仍美的令人感覺錯身在上海、台北或香港，第一晚在達卡享用了一頓豐盛大餐，席間我們都還對肯亞的種種充滿期待與不安，殊不知東非有著如此富饒之地、自然美景與舒爽氣候，極富水準的旅遊品質包括飯店、飲食與觀光景點，感謝同行的Jerry and Candy, K秘書一家人與Sean，一起體驗這段超乎期待的旅程，讓10年有了好的開始。

肯亞航空是非洲最大的航空公司，穩定經營航線多元，機艙的種種配置均令人在落地前便對野生大自然充滿憧憬，包括在小枕頭與頭靠巾印滿了非洲五霸的圖樣，連飛機餐具與調味包都是可愛的動物造型


西非到東非總計十小時的航程，時差三小時，飛機途中短暫停留象牙海岸The Republic of Ivory Coast首都Abidjan，當飛機橫過那片撒哈拉沙漠sahara，可以感受到都市文明的前進，尤其到了陌生的國度你會感覺大自然不斷變化出嶄新的場景，在飛機上眺望那一片相連的土地，疆界消弭於無形，抵達肯亞首都Nairobi前我們還將飛越數個國家，螢幕上亮出許多陌生的都市，這張非洲地圖攤開來理應是無比繁複，世界該應瞭然而非無知而簡化才是

航越過維多利亞湖也就進入了坦尚尼亞與肯亞的邊境，抵達Nairobi在濕雨的清晨7時許，溫度足足比西非降下15度，涼意很快驅散了睡意，可以專心來應付出海關的事宜。肯亞一律採落地簽，每人25美金，但大概非洲呆久了，自助旅行總是擔心會否在關鍵時刻又被刁難，得花點小費才好打發，所幸我們一行7人團體行動不至落單，順利出關後才能放下心來嗅嗅東非的氣味，感受東非的人情世故。（下集待續～～）


通常簽證在離境時都會被收回，但我們竟順利把他留在護照裡


接下來數日就換上Safari專用的四輪傳動吉普車，可開天窗看動物

改裝的麵包車也搭過，前方就有母獅子在散步，十足discovery吧

2010 赫赫 虎虎生風的虎年

親愛的朋友們
2010年 已經過了28天
我也過完29歲生日5天了

元旦傾家蕩產的玩了一趟東非洲到 Kenya 與 Tanzania
對整塊非洲大陸又有新的體會
就在這樣不斷不斷發現新世界的驚喜中
過完了舊的一年
也期待繼續這樣走向下一年
新年新願望 與寶貴的生日願望
永遠留下一個給大家
希望大家身體健康 實踐夢想 開心常駐!!

All the best to you all!!


長頸鹿之吻 其實他一點都不臭 溫溫熱熱的呢

這頭駱駝是堂堂10尺以上的男子漢 駱馬騎駱駝好笑吧

(特別感謝Candy姐專業攝影)

史上最狼狽志工小旅行-Ginak Island攻島記

旅遊這件事，說起來就是「師傅領進門，修行在個人」，翻再多的書，上網找更多的資訊，一上路都只能見招拆招，能忍受千錘百鍊就萬無一失
旅遊要好玩，說起來也是「江湖一點訣，說破不值錢」，天時地利人和，歡喜作，甘願受


繼上回到Juffureh小旅行後（一直偷懶沒寫，改天在補唷），那一趟搭車渡船屁股都坐爛了，晚上睡覺被蚊子咬的血流成河，自以為已經百毒不侵，這回我們帶著新志工作震撼教育，結果反而嚇到了自己，可謂史上最狼狽的一趟小旅行

Ginak Island，又稱Paradise Island、Treasure Island、Coconut Island是座落在北岸north bank省的小島，隸屬National Park of Niumi的一部分，島上共有四個村落，其中Niji與Kajata屬於甘比亞，其餘兩個屬於塞內加爾的National Park of Saloum

要造訪此地，首先得搭渡輪到Barra，從Barra找公車搭往Kanuma進到公園入口，適逢雨季，環島水深比平時多了4-5公尺，因此許多車班在雨季都不發車，我們討價還價，還跟Sean大佬演了整套戲，勉勉強強殺了一百塊錢，現在想來還真不知為何，總之折騰一番就上路了

凡出門必遇上鳥事的我，一開始就很屎的踩入泥坑，我絕對不會承認那有可能是牛糞堆


直到登島離島，總計搭了4趟車，8趟船(包括看來是雙人的獨木舟硬是載滿六人)，在爛泥與朝陽蟹、碎貝殼遍布的沙洲行軍2公里，還跨越1公里的雜草沼澤才完成全程

說起來，還真是很過癮，每個人最後腳上帶著傷，返家已是晚間八時許，回程公車還被黑人勒索羞辱，真是把志工精神發揮到最高點了
以下就看照片說故事囉

沙洲行軍2km，台灣探險隊可以考慮找我當外景主持人


怵目驚心的滑小船渡河


登島便受到小朋友瘋狂追逐歡迎


不明究以馬上失寵的狗兒



島上以合法栽種大麻聞名，每公斤要價17000D


舉行捐贈儀式派發糖果，誰說黑人教不會，這隊伍排的可好的呢


謝謝你的糖果


徐弟弟小時候也好愛擺這個表情，所以我好喜歡這張


還借我們玩當地童玩唷


島上僅有的一座Mosque，很有地中海風情


志工之旅成功


擠回Banjul的人潮

西非塞內加爾達卡市四日遊-Day4（完） 回到沒有三G的城市

2009年06年22日(一)
0630 Check out
0800 Lac Rose
1130 Kaolack
1700 The Gambia-Barra
1830 Home


還未見魚肚白，我們就在深藍色的帷幕下打包行李準備返回甘比亞，回程的路上將造訪最後一個景點Lac Rose 又稱粉紅湖，Lac Rose是著名海鹽產地，濃度可比死海，也是達卡拉力賽車的終點站。原來期待見到的玫瑰色般的粉紅湖，因為我們抵達的時間太早了，陽光透射的亮度不夠，看來與一般湖面無異，但湖光倒影、鹽田兒女、一條黃狗、幾名旅人築構出完整的心中記憶。












有人離家犯思鄉病、有人進鄉情怯，想到即將回到那還沒進入新時代的一座沒有3G的城市，沒有神蹟、沒有古蹟、沒有奇蹟，我不能抱怨更多也不能期待更多，或許只能努力每天愛它多一點了。

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西非塞內加爾達卡市四日遊-Day3 勿以管窺天

2009年06年21日(日)
1000 IFAN Museum
1130 Market Soumbedioune
1400 Le Dionever Restaurant
1600 Hotel Le Maridien President –Market Artisanal
1700 Grande Mosquee
1800 Market Sandaga


Lonely planet 的旅遊書是走跳非洲的好幫手，也是我們志工重要的傳承資產之一，因為當地的資訊落後，想要上網查到若干看門道的旅遊資訊無疑是大海撈針，所幸世界上有這些很怪的怪喀以過人的膽識、地毯式的玩法走遍非洲才讓我們有機會因為前人種樹，今人澆水，享後人乘涼之福，The IFAN Museum (Institut Fondamental d'Afrique Noir)就是我從書上挖來的寶。
原來我就喜歡逛博物館，遊學旅遊時都是買張地圖，把所有標上博物館的地點行軍式的攻略城池後打個大叉表示已是囊中物。
第三天放大家血拼前硬是先拉大家逛博物館，其實書上介紹的不多，我原來也沒有太大的期待，世上很多事情往往都是期望越高、失望越大，但相反的，若保持平常心，反而常有精彩的收穫、獨特的感動。兩層樓高約百坪大的IFAN Museum讓我徹底顛覆了「西非沒有文化，只是保有落後原始的面貌」的想法。
考古學上的「文化」指同一歷史時期的遺迹、遺物的綜合體，通常文化包括文字、語言、地域、音樂、文學、繪畫、雕塑、戲劇、電影等，廣義的文化才泛指所有人類的活動。在甘比亞，六個族群六種方言都沒有文字系統、多數的樂器與木雕仿自塞內加爾，卻又不如塞國精巧，習俗儀式遵從伊斯蘭文化卻又不那麼嚴謹，生活用品如今已高度依賴歐洲或大陸進口過季或次級品，機械工具發展上幾乎毫無斬獲，莫怪乎給予我那般的印象。在IFAN Museum看到了非洲各國的部落社會原貌、建築、面具、樂器與其代表的意義，儘管場館都是法語解說，但真正的文化就是能讓人超越語言與文字，純粹以感受來體會，也讓我瞭解，單單以甘比亞經驗來詮釋非洲文化，絕對是犯了以管窺天的大錯。

非洲小提琴


達卡市景


離開博物館，我們逛了一條最熱鬧的街與兩大手工藝品市場，午餐拉拔到達卡東北郊一家Le Dionever Restaurant吃羊肩肉，餐點養胃，餐廳的客人養眼，所以身心靈都覺得滿足。






今日的最後一站，在平靜的週日午後，聆聽大清真寺的午禱，有股沈靜的力量流淌。





老人與海非洲版，我心中最難忘的非洲印象


最後一夜的晚餐，我們無顧忌的點上一支紅酒，陶醉而不醉，最後一巡的乾杯就是敬這片土地，或許不會再有機會踏上的這裡。

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西非塞內加爾達卡市四日遊-Day2永不回頭

2009年06年20日(六)
0830 Goree Island
1400 Logon 1 Restaurant
1630 Casino Supermarket
1800 Market Kermel

讀書時候有一門我很喜歡卻作的不好的功課，檔案學領域的「口述歷史」，學期中一回作口頭報告，因為當時隻身生活在貓空，家中的長輩都在府城，於是只得邀請學校裡一位甚受敬重的長輩來作為我故事的主人翁，但或是就是因為少了那麼一點情感的牽引，那回的報告在我自己看來是空有骨幹卻沒有靈魂的。而後在課堂上聽到同學們把自己的家中的爺爺奶奶一口井一根扁擔都講的那般津津有味，也讓我心裡一直掛記著哪一天一定要好好翻翻家譜尋我的根，父執輩我的姓氏與背後的故事。

甘比亞本身缺乏條件發展出版業，各類文學作品甚至童話故事都不多見，但卻有一本以甘比亞Juffureh村為故事背景的著名暢銷小說‘‘ROOTS’’也被改拍成美國影集，這是1976年非洲裔的美國黑人作家Alex Haley花了十年的時間研究自己的家族史，才寫成出這橫跨七代的長篇小說「根」，故事是敘述1767年，甘比亞的民族英雄Kunta Kinteh一日在Juffureh小村莊外伐木時，不幸的被人口販子抓走囚禁在James Island，自此被作為奴隸賣到美洲，期間他曾數度逃跑爭取自由但都沒有成功的悲慘過程。

其實自15世紀起，近代殖民主義的入侵就破壞了非洲的社會發展進程。隨著資本主義的興起，西部非洲變成商業性獵獲黑人的場所而後拓展到全非。黑奴貿易發展不但是專門的行業，更成為一種特殊的歷史現象。沒有這些遠因也就有不會有我們熟知的南北戰爭等近代世界史，而目前大多美國非裔祖先就是這些在17和18世紀自西非引入美國壓迫為奴隸者。

不覺竟扯遠了，
其實這一日的訪點Goree Island，又稱奴隸島，正是當時西非重要的黑奴交易集散地，與甘比亞的James Island在歷史意義上相當，只是佔地面積與居民的經濟活動在規模上要大上數十倍，也是黑人血淚史永不回頭的一站。

西非洲內幾個國家的觀光景點或大眾交通運輸系統在收費上有若干差異，如為國內當地居民自然最便宜也可能完全免費，若是西非人民則約為半價，國外觀光客則是全票；這趟旅程我們就靠著甘比亞派發的工作證當起西非人買票前往Goree Island，省下的摳摳正好雇用一名當地嚮導，也是直到登陸後才知道，原來他是島民們敬畏三分的村長級人物。

接下來就看圖說故事囉

第一站逛當年囚禁黑奴的監獄，登島必造訪，因為遊客群太多，兩位操法語與英語的導遊遂一搭一唱介紹起黑奴監獄，英法對照的說書人像極了我們的相聲瓦舍（這個會動）


這是幽暗的囚禁室唯一光亮的窗口，這位黑人女性的神情透露著哀愁，是不是感應到了什麼


現代都市的兩大重要物件-路牌與消防栓


島上滿是創作藝術家，這些利用漂木、廢鐵的創作很有水準


這位小孩一見我拿相機，突然衝到我面前在籃球場上帶起蛙鏡，笑翻我了


一片黑壓壓的海灘與尚恩吆喝我拍的巨乳妹。說到這個我要順便跟大家證實，新聞說非洲人會把胸部甩到身後餵背在身上的小孩確實是真的，生育後的婦女胸部就像垂涎的木瓜





街頭藝人表演，仔細看後半段，黑人的牙齒好像鋼牙（這個會動）



從Goree Island返回本島已是午後，今日精選的餐廳是Jerry在出發前夕對我們一再推薦的海洋風特色餐廳Logon 1，海鮮好吃、海灘怡人，但最最厲害的是女廁，馬桶座的設計完全像船艙，害我一時不知該如何坐才對，索興在馬桶旁拍起照來







黃昏時逛了當地像家樂福般的大型商場與第一個手工藝品市場，也是殺很大的開始，今日整個大白天曬的太昏了也因為主要行程都逛完了，明日就是整日的shopping行程，故今晚就早早放大家回房間吹那彷如「可以把家裡吹的東倒西歪屍鴻遍野血流成河十分涼爽的東榮牌超級冷氣機」(意者請恰恆春兮)，在甘比亞小心肝（小星星甘比亞莊園）的冷氣都沒冷媒，每晚我都熱的得換三件衣服，今夜甘願流鼻水也要舒舒服服的吹，直到沈沈入睡

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